锅里也相应的出现了杂乱的波纹，在肉眼难以观察的层面，一道道清水被冯雪制造出的波纹压入了河鲀的血管，顺着遍及河豚身体组织的毛细血管将残余的血液冲刷干净，顺带的，也加速了河鲀的排酸（刚刚宰杀的河鲀是不能立刻吃的，要经过一定的时间排酸、控水后味道才会达到最佳状态，也就是所谓的熟成，按照料理方式的不同，需要半天到一天不等，当然了，天朝传统的河豚汤那种硬炖的方式是不需要排酸的，因为至少要煮八个小时以上）过程。

　　冯雪的左手也不闲着，虽然只是一只手，却熟练的将鱼皮分开，河鲀的皮有两层，内层不说，外层的皮上会有硬刺需要去除，没有经过去刺的鱼皮会划伤食道甚至胃粘膜，至于鱼刺养胃纯属胡扯（只是一些国内的无良厨师觉得去刺麻烦而传出来的谎言，反倒是因为吃了带刺鱼皮大便带血的人我认识不少），一般来说，这种去刺是最花功夫的，如果刀法不够，很容易没去掉刺，反而让鱼皮支离破碎，不过对于冯雪来说，依靠“食感”带来的能力，他可以找到最佳的下刀点，短短两分钟，鱼刺便被去除干净（河鲀的刺是退化的鳞片，以前去刺的话要一个小时，现代倒是有去刺的机器，不过日本很多传统的河鲀店仍旧坚持手工去刺，据说是因为机器容易破坏鱼皮的口感，不过如果是要用鱼皮煮鱼皮冻的话就没有那么多讲究了）。

　　接下来，鱼皮切丝焯水凉拌，带有一些碎肉的鱼骨煎过后与鱼舌一起放入砂锅煲汤，鱼鳍收起来，风干之后稍微烤一下就能泡出美味的河鲀鳍酒。同时，冯雪也不忘将河鲀从锅里取出，放在厨房纸上控水。

　　至于河鲀最美味的鱼肝冯雪却没有动，反倒是用一个小瓶子装了起来，没办法，这是野生河鲀，而肝脏又是河鲀毒素最多的地方，就算冯雪做了，恐怕也没人敢吃吧（即使是日本那个地方，无毒河鲀的肝都很少有人敢吃）。

　　配菜完成，冯雪估摸着鱼肉水分也析出的差不多了，拿起一把新刀开始片起了鱼肉，冯雪的手法很一般，甚至有点别扭，完全不像是浸淫刀法多年的厨师，甚至不像是在做菜，反倒是有那么一些杀气腾腾的感觉，但他下刀之准却能够让很多老师傅目瞪口呆。

　　短短五分钟，一盘摆盘精致的河鲀刺身便如同花朵般旋转排列，每片刺身都是一般大小，明如镜，白如纸，对着灯甚至能够透过光来。

　　河鲀和三文鱼不同，三文鱼因为肉质中有很多油脂，在制作刺身时大多是厚片（实际上现代很多酒店里三文鱼也同样切薄片，但是这会失去很多口感），但河鲀肉几乎没有任何油脂，在制作刺身时，就要像切鲤鱼那样尽可能的薄。

　　看着一桌色香味形俱

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